 |
OT - Hut:
Nach ersten
Erfahrungen mit einem Einfach - Ring, entschied ich mich wieder für die
"klassische" Variante mit zwei Ringen + Verbindung. Als Holz wurde 12mm
starkes Multiplex-Buche verwendet. Die Höhe ist mit komplett 25cm so
gewählt, dass der Fangspiegel und dessen Halterungen auf beiden Seiten
durch die Holzringe geschützt sind. Der Okularauszug ist 45° geneigt, um den Einblick bei horizontnahen Objekten noch bequem
zu halten. An ein günstig gelegenes Verbindunsgsbrettchen habe ich
einen Handknauf angebracht, welcher die Nachführung sehr
erleichtert. Als Okularauszug wurde der Kine Optics HC-2 verwendet, der
mit 200g sehr leicht ist und sich feinfühlig bewegen lässt. Als Sucher
wurde ein Skysurfer III verbaut, der ebenfalls sehr leicht ist und mich in
der Funktionsweise überzeugt. Insgesamt wiegt der Hut 2,9kg. |
|
 |
Filterrad:
Das hier verbaute Filterrad besteht aus einer
rund ausgefrästen, 6mm starken Holzplatte aus Multiplex-Buche, in der mit
Epoxydharz vier gedrehte Filtergewinde eingeklebt wurden. Auf der Filterradachse
wurde ein Kugellager eingeklebt, welches die Bewegung des Rades ermöglicht. Um
die Rasterstellungen der
einzelnen Filterpositionen zu erreichen, wurden auf den äußeren Lauffläche Kerben gefeilt, in die ein Kugelschnapper
(Möbelabteilung Baumarkt) einrasten kann. Um das
Rad so dicht wie möglich an das Okularbrett zu bekommen (keine
Vignettierung), ist der Strahlengang etwas nach außen zu legen. |
 |
Fangspiegelhalterung und
Fangspiegelheizung:
Da es mein erster Selbstbau war, beschaffte ich mir von Gerhard Stropek
eine fertige Spinne und Halterung für den Fangspiegel. Die Spinne ist
exzentrisch um ein länglich hohles Aluprofil angebracht. Die Spinnenarme
teilen sich in einem Dreieck auf, welches die Stabilität enorm
verbessert. Die Verstellung des Fangspiegels ist mit drei Federn
realisiert. Der Fangspiegel selbst ist mit Silikon aufgeklebt.
Um Beschlagen des FS zu verhindern,
ist eine Fangspiegelheizung angebaut worden. Diese besteht aus 4 in Reihe
geschaltete Widerstände, die einfach mit Epoxy auf den Spiegel geklebt
wurden. Die Leistung der Heizung beträgt etwa ein Watt. Stromversorgung
wird mittels 9V Block gewährleistet, der in einem angeklebten
Batteriefach am mittigen Aluprofil Platz findet. Empfehlen tut sich hier
noch ein Schalter, da die Heizung nicht ständig laufen muss. |
 |
Obere Stangenbefestigung:
Neben den geläufigen
Klemmböcken aus Holz besteht die Möglichkeit, diese auch aus Aluminium zu
fertigen. Das hier verwendete Aluprofil misst 30x30x1,5mm für die Aufnahme
von im Durchmesser 25mm messenden Stangen. Der Lochdurchmesser ist etwas größer (ca. 0,5mm) als
der Stangendurchmesser zu wählen, um ein unproblematisches Einsetzen und
nachfolgend Klemmen der Stangen zu ermöglichen. Ähnlich wie bei den bekannten Holzbefestigungen
werden hier mit Hilfe eines Sterngriffes die Profile und damit auch die
eingesteckten Stangen geklemmt. Um das Zusammenziehen
der Profile zu erleichtern, wurden die Profile angeschlitzt. In der
Praxis hat sich diese Klemmart erfolgreich bewährt. Um Justierstabilität
während der Nacht zu gewährleisten, sollte auf festen Sitz der Klemmung
sehr großen Wert gelegt werden. |
 |
Oberer Blendschutz:
Das kein Streulicht in
den Okularauszug gerät, muss dem gegenüber eine Blende angebracht
werden. Hier besteht die Blende aus einer schwarzen, 5mm starker
Isomatte, die mit Klettband an die Außenseite des Hutes befestigt werden
kann. Die Größe der Blende muss in etwa so gewählt werden, dass beim
Durchblick durch den leeren Okularauszug kein Himmel (also auch keine
Quelle von Streulicht) mehr zu sehen ist. Großer Vorteil dieser
Konstruktion ist neben ihrer Leichtigkeit die Möglichkeit, die Blende
komplett zu entfernen, den Hut winddurchlässig zu lassen und somit das
Teleskop schwingungsärmer zu nutzen. Bei dunklen Himmel ist dies mit nur
wenig Einbußen in der Kontrastleistung zu verwenden. |
 |
Stangen:
Als Verbindungsstangen
zwischen Hut und Spiegelbox wurden Aluminiumstangen mit 25mm
Außendurchmesser und 1,5mm Wandstärke eingesetzt. Diese Dimensionen
erwiesen sich als ausreichend stabil, 1mm Wandstärke wäre sicher auch
möglich. Die Anschläge für die unteren Stangenklemmungen bestehen aus
einer Hülse mit 26mm Innendurchmesser und wurden einfach auf die Stange
aufgeklebt. Als Verkleidung hat sich schwarze, selbstklebende
Velourfolie nicht bewährt. Besser ist hier schwarzer Schrumpfschlauch,
der keine Feuchtigkeit aufnimmt und sich auch im Winter sehr gut
anfassen lässt. Die acht Stangen haben ein Gewicht von insgesamt 3,7kg. |
 |
UT - Spiegelbox:
Die Spiegelbox besteht
aus 12mm Multiplex-Birke. Vorher verwendetes 20mm Multiplex-Buche erwies
sich als für den ständigen Transport zu schwere Lösung. Die Box ist mit 37cm
mittelhoch, um ein zu großes Überhängen der Höhenräder zu vermeiden.
Unten ist die Box offen. Eine etwa 12cm unterhalb der Oberkante
befindliche Öffnung dient gleichzeitig als Blende und Versteifung der
Box. An der Oberkante sind zusätzlich Eckversteifungen angebracht, um
die Kräfte der sich dort befindlichen Stangenklemmen zu verteilen.
Unterhalb der Blende ist die Box mit Hilfe von 20x20mm Holzstäben
verschraubt und verleimt, was ebenfalls zur Versteifung der Box dient. Die Innenlackierung besteht aus einer Mischung von Vogelsand und
schwarzen
Schultafellack, welche eine sehr raue und matt schwarze Oberfläche
ergibt. Die Spiegelbox wiegt inklusiv der Klemmhebel 5,9kg. |
 |
Höhenräder:
Die Höhenräder bestehen aus
20x30mm Alu-Vollprofilen, die zu Halbkreisen mit einem
Durchmesser von 60cm gebogen
wurden. Vollprofile sind zwar schwerer als Hohlprofile (hier zusammen
2,7kg), lassen sich aber maschinell leichter auf kleine Radien biegen.
Da die Höhenräder aufgrund des Überhanges und des
Hebels vom Teleskop selbst zu instabil sind, müssen Querstreben
angebracht werden. Hier wurden Alu U-Profile verbaut und auf die
Höhenräder ohne jegliche Verschraubungen mittels Industriekleber
aufgeklebt. Die Ebonylaufflächen wurden ebenfalls mit Industriekleber
auf das Aluminium geklebt. Für eine seitliche Stabilisierung wurden die
an die Spiegelbox verschraubten Höhenräder zusätzlich mit einer
Querstrebe an deren vorderen Enden verschraubt. |
 |
Untere Stangenbefestigungen:
Eine Alternative zu den
im Astrohandel erhältlichen, fertigen, aber auch teuren Metallklemmen,
bzw. ein Selbstbau dicker Holzklemmen, sind industriell gefertigte
Klemmböcke aus Polyamid. Diese sind recht günstig zum Beispiel bei
Rose+Krieger zu bekommen. Zusätzlich beschaffte ich mir dafür auch passende
Klemmhebel, die sehr einfach und
leicht auch mit kalten Fingern betätigt werden können. Diese Klemmungen
sind nicht nur leicht und stabil, sondern funktionieren auch noch
einwandfrei und sehen gut am Teleskop aus. |
 |
Hauptspiegelzelle und
Lichtschutz:
Der Hauptspiegel ruht auf
einer "klassischen Zelle" mit 18 Auflagerpunkten und besteht komplett
aus leichtem Aluminium. Die von Gerhard Stropek gebaute und von mir
durch versteifende Querverbindungen leicht modifizierte Zelle wiegt
dadurch nur 2,3kg.
Um störendes Streulicht zu verhindern, dass am Spiegel entlang vom Boden
her in den Okularauszug gerät (heller Untergrund, z.B. Schnee) wurde eine
10mm starke Isomatte (nicht auf
dem Bild zu sehen) so geschnitten, dass sie passgenau in die Spiegelbox
zwischen Dreiecken und Querverbinungen der Zelle passt. Ein runder
Ausschnitt leicht kleiner als der Spiegel selbst ermöglicht das
schnellere Auskühlen des Spiegels und lässt Platz für die drei
Stellschrauben der Wippen. |
 |
Lateralen
Hauptspiegellagerung:
Nach dem ich mit der
original verbautem Schlinge am 35mm starken Spiegel öfters Schwierigkeiten hatte,
entschied ich mich für eine laterale Spiegellagerung. Ziel war es, die bestehende Zelle mit so wenig wie möglich Aufwand
zu modifizieren. Deswegen sind die beiden Auflagepunkte auch in einem eigentlich
recht ungünstigen Winkel von etwa 116° an den Schrauben zur
Hochschlagsicherung des Spiegels angebracht. (ideal wären 90°) Die
Lagerung besteht aus jeweils einem Multiplex-Holzstück mit
angeschraubten Kugellagern. Die Kugellager sind mit Schrumpfschlauch
bezogen. Die Holzklötzchen sind drehbar gelagert. Diese Lagerung
hat sich in der Praxis voll bewährt, da zum einen die Schlinge bei
Transport nicht mehr abrutscht, das System deutlich justierstabiler
geworden ist und durch die freie Bewegung des Spiegels kein
lagerungsbedingter Astigmatismus mehr nachzuweisen ist.
|
 |
Rockerbox:
Hier hab ich versucht leicht zu bauen, ohne jedoch die Stabilität aus den Augen zu verlieren. Die tragenden Seitenwände, der
Boden und der Fuß besteht aus 25mm starken Multiplex-Buche. Mit Hilfe
einer Oberfräse (Achtung, enorme Lärm und Dreckentwicklung) wurden
Aussparungen an den Seitenwänden gesägt. Einfacher ist es mit Stichsäge
vorzusägen und mit der Oberfräse ggf.. die Kanten nachzubessern. Die
Aussparungen vermindern das Gewicht drastisch, ohne jedoch die
Seitenwände instabil werden zu lassen. Als sehr praktisch
haben sich eingefräste Griffe erwiesen. Das Teflon ist auf einem flachen
Aluwinkel mit Hilfe zweier versenkter Schrauben befestigt. Die
Außenkanten der Winkel bilden die Anschläge der Höhenräder von der
Spiegelbox. Diese hat auf jeder Seite etwa 1-2mm Spiel. Die gesamte
Rockerbox wiegt 6,6kg. |
 |
Fuß und Rockerboxlager:
Der dreieckige Fuß
läuft geführt von drei Rollen in einem ausgefrästen Loch im Rockerboxboden. Das spart Gewicht und lässt bei der
Lagerung Einstellungen zu. Eine Rolle (hier rechts) lässt sich
verstellen, sodass der Anpressdruck bzw. das Spiel zur Rockerbox selbst
veränderbar ist. In der
Praxis ist dies jedoch nicht nötig. Der Innenkreis hat zwei
unterschiedlich große Radien, die in unterschiedlichen Höhen gefräst
wurden. Mit Hilfe von am Fuß angebrachten Blechen ermöglicht diese
Konstruktion, dass beim Transport der Fuß an der Rockerbox verbleibt und
Nachts nicht "eingefädelt" werden muss. Der
Fuß selbst ist ein einfaches Holzdreieck. Den Kontakt zum Boden geben drei M8
Hutmuttern. Diese lassen sich zur Höhenverstellung abschrauben
und verändern. Aus Stabilitätsgründen sind die Hutmuttern unter den
Teflonpads, die wiederum soweit wie möglich nach außen verlegt wurden.
Die Größe der Teflonpads (gleiches gilt auch bei den Pads für die
Höhenräder) sollten so dimensioniert werden, dass deren Gesamtfläche in
cm² dem Gewicht des daraus beweglichen Teiles (hier UT+Stangen+OT)
entspricht. |
 |
Transport:
Aufgrund der hohen
Gesamtmasse aller Einzelteile transportiere ich
drei Hauptteile. Die Spiegelbox wird aufgrund ihres hohen Gewichtes allein getragen. In der
Rockerbox findet der Hut passgenau Platz. Für die Alurohre habe ich mich für ein
Kanalrohr (im Handel als "KG Rohre" mit unterschiedlichen Durchmessern
geführt) entschieden, welches hinten mit einem passenden Deckel zugeklebt und vorn mit einem
abnehmbaren Deckel versehen wurde. So können die Stangen sicher und
einfach in einem Stück transportiert und aufbewahrt werden. |
